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Description
内容简介
本書是繼《槍炮、病菌與鋼鐵》之後，最能啟發讀者世界觀的一本書。 微軟創辦人 比爾‧蓋茲 人類大歷史三部曲之最終曲，以原初智慧與現代文明對話！ 在讀者引頸期盼下，賈德‧戴蒙在睽違八年後，帶著《昨日世界》回歸，完成人類大歷史三部曲：《槍炮、病菌與鋼鐵》（1998）、《大崩壞》（2006）與新作《昨日世界》（2014）。 自1964年，當年26歲的賈德‧戴蒙便深入新幾內亞蠻荒部落，開始他的鳥類及人類學田野研究生涯近50年。《昨日世界》是賈德‧戴蒙系列作品當中，最具個人色彩的一本，融入了他長年穿梭新幾內亞傳統部落的田野調查經驗，以及出生入死的探險經歷，增添許多閱讀樂趣。 他發現在傳統社群幾乎看不到不良青少年、胖子或是高血壓、糖尿病、心肌梗塞等現代文明病；個個能說雙語，少見老年癡呆症；對不起眼的小危險高度神經質……都值得文明高度發達的社會取法──針對人類社會的共同問題，如兒童教養、老人安養、爭端的解決、健康養生等，傳統社群確實有我們可借鏡之處。 有趣的是，戴蒙更是身體力行，以傳統之道教育自己的一對雙胞胎、少鹽少糖多運動、小心翼翼別在浴室摔倒等，讓自己活得更健康，更快樂。 本書維持《槍炮、病菌與鋼鐵》與《大崩壞》一貫的風格，再次展現戴蒙驚人的知識廣度、令人無法抗拒的文字魅力，從人類學、社會學、語言學、生理學、營養學和演化生物學等角度來剖析人類社會，對現代文明提出思辨，教人眼界大開，不可錯過！ 「賈德戴蒙是我們這個時代的達爾文，《昨日世界》是改變時代的巨著，給我們面對未來的希望！」 《科學人》（Scientific American）雜誌專欄作家薛莫（Michael Shermer）
賈德．戴蒙（Jared Diamond） 美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學院生理學教授、美國國家科學院院士。他除了是實驗室科學家，還是田野生物學家、人類學家，也是當代少數幾位探究人類社會與文明的思想家之一。戴蒙的研究成就使他獲獎無數，包括美國國家科學獎、泰勒環境貢獻獎、日本國際環境和諧獎、麥克阿瑟基金會研究獎助，以及洛克斐勒大學頒贈的路易士‧湯瑪斯獎等。 戴蒙是全球唯一兩度榮獲英國科普書獎殊榮的作家。他的《槍炮、病菌與鋼鐵》，同時榮獲 1998 年美國普利玆獎、英國科普書獎與萊南文學獎，探討人類社會不平等的起源與地理成因，與《大崩壞》、新作《昨日世界》合稱為「人類大歷史三部曲」。
廖月娟 1966年生，美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾榮獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎，主要譯作為《槍炮、病菌與鋼鐵》、《大崩壞》、《旁觀者：管理大師杜拉克回憶錄》、《賈伯斯傳》、《狼廳》、《雅各的千秋之年》等。
目录
導讀 今昔相比的九大教訓 蕭新煌 導讀 發思古之幽情 王道還 序曲 機場一隅 第一部 劃分地盤 第一章 朋友、敵人、陌生人、商人 第二部 戰爭與和平 第二章 一個兒童之死 第三章 小戰爭 第四章 戰爭面面觀 第三部 兒童與老人 第五章 養兒育女 第六章 如何對待老人 第四部 危險與應變 第七章 神經質的必要 第八章 獅子與馬路 第五部 宗教信仰、語言和健康 第九章 電鰻與宗教的演進 第十章 七嘴八舌 第十一章 健康四宗罪：鹽、糖、油、懶 尾聲 在另一個機場 延伸閱讀
文章试读
序曲 機場一隅（節錄） 二○○六年四月三十日，上午七點。我在機場入境大廳，在擁擠的人群中緊握行李推車把手，準備搭乘今天早上的第一班飛機。這個場景我再熟悉不過了：幾百個旅客，有人拉著行李箱，有人扛著箱子，有人背著背包，有人抱著小孩，在長長的報到櫃台前排成一條條長龍。身穿航空公司制服的地勤人員站在櫃台後面看著電腦螢幕。人群中夾雜著一些穿制服的人，如機師、空服員、行李安檢員等。我還看到兩個警察站在人群中，看來頗為醒目-也許他們站在這裡只是要讓人知道這裡有警察。安檢員用X光機檢查行李，航空公司地勤人員在托運的行李貼上標籤，行李搬運工則忙著把行李放在輸送帶上，希望所有的行李都能正確無誤地送往飛機貨艙。報到櫃台的正對面是一排商店，賣報紙和速食。我還看到牆上的時鐘、公用電話、自動提款機、通往上一個樓層的手扶梯。當然，從航廈的窗戶望過去，可以看到飛機在跑道上列隊。 櫃台地勤人員盯著電腦螢幕，敲打鍵盤，時而從刷卡終端機列印信用卡簽單。排隊的人站在等候線的後方，有的在開玩笑，有的耐心等候，有的等得不耐煩，有的則跟朋友打招呼。輪到我的時候，我遞出我的飛行旅程表給一個我未曾謀面的櫃台人員。我想，自此之後我或許也不會再遇見她。她給我一張登機證，讓我得以飛到幾百公里外的一個地方-我不曾去過那裡，也不認識任何一個住在那裡的人，但他們應該能容忍我，讓我踏上他們的土地。 對來自美國、歐洲或亞洲的旅客而言，儘管他們曾到過相似的場景，但這個機場給他們的印象特別新鮮而且強烈，除了我和一些外國觀光客，這個大廳裡的人清一色是新幾內亞人。外國人還會注意到機場櫃台插的國旗不是星條旗，而是巴布亞新幾內亞的國旗-上有紅、金、黑三色，左下的黑色三角形有南十字星，右上的紅色三角形則有隻金色的天堂鳥。航空公司的標幟也看不到美國航空或英國航空，而是新幾內亞航空（Air Niugini）；機場螢幕顯示的目的地也頗有異國風情，如瓦佩納曼達（Wapenamanda）、哥羅卡（Goroka）、奇高瑞（Kikori）、孔迪亞瓦（Kundiawa）、韋瓦克（Wewak）。 這個機場是在巴布亞新幾內亞首都莫爾茲比港（Port Moresby）。對新幾內亞的歷史有點認識的人都不免為眼前看到的這一幕所震懾、感動。我初次來到巴布亞新幾內亞是在一九六四年，那時這裡仍是澳大利亞統治的領地。舊地重遊，我不免想起澳大利亞人在一九三一年「發現」新幾內亞高地之時拍攝下來的照片-約有一百萬個新幾內亞村民在這個祕境過著石器時代的生活。那些高地人幾千年來一直與世隔絕，初次見到歐洲人，不由得以驚恐的目光盯著這些外地來的人。二○○六年，我在莫爾茲比港機場，當地人的臉龐一張張映入我的眼簾-旅客、櫃台人員和機師等-我發覺這些人的臉孔和那些老照片上的臉很像。我身旁的人當然不是照片中的人，但那五官和照片中的人就像同一個模子刻出來的。我想，這些人或許是那些高地人的孩子或孫子。 二○○六年我在莫爾茲比港看到那一幕已深深印在我腦海中，與一九三一年澳大利亞人拍的「第一次接觸」，最明顯的差異就是服裝。七十幾年前，新幾內亞高地上的居民身上幾乎光溜溜的，頂多圍著草裙、在肩上背著網袋或是插了鳥羽頭飾。但二○○六年的新幾內亞人穿著打扮就跟西方人沒什麼兩樣，穿著襯衫、褲子、裙子、短褲，有的頭戴棒球帽。不過是一、兩代的光景，新幾內亞高地人已走出石器時代來到現代機場大廳，學會寫字、使用電腦，甚至會開飛機。這些人當中有些或許是他們部落裡最早學會識字、寫字的人。我在機場從一對祖孫的身影瞥見這樣的代溝：年輕的那個穿著機師制服，牽著老人的手。年輕人解釋說，那個老人是他爺爺，今天是他第一次搭飛機。白髮蒼蒼的老爺爺一副不知所措的樣子，神情正如一九三一年拍的那些照片中的人。 但熟悉新幾內亞歷史的人，稍稍觀察一下，不只是發現一九三一年的人穿草裙、二○○六年的人穿著已像西方人，還能看出更大的差異。一九三一年的新幾內亞社會缺的不只是工廠大量生產的衣服，也沒有任何西方科技產品，如時鐘、手機、信用卡、電扶梯和飛機等。更根本的是，在一九三一年，新幾內亞高地人沒有書寫系統、金屬、金錢、學校，也沒有中央集權的政府。要不是我們近年親眼目睹新幾內亞的蛻變，我們或許無法相信一個沒有文字書寫的石器時代社會，如何在短短的三十年間脫胎換骨，躋身科技昌明的現代社會？ 你可從一九三一年和二○○六年這兩個場景發現一個微妙的差異。在二○○六年，有些新幾內亞人體態和一般美國人很像，也就是挺著啤酒肚的大胖子。但在七十五年前拍攝的照片裡，你可看不到任何一個胖子：每個新幾內亞人都很精瘦，肌肉線條鮮明（圖30）。如果我有機會和那些機場旅客的醫師談談，再參考現代新幾內亞的公共衛生統計數字，就可得知當地罹患糖尿病的人口有增多的趨勢，多半是肥胖引起的，近年來高血壓、心臟疾病、中風和癌症的病例也有不少，但在三十年前的新幾內亞，這些都是前所未聞的。 總而言之，從這些差異可見，新幾內亞高地這七十五年來的轉變等於是世界其他地區幾千年來的發展。對個人而言，他們所感受到的變化甚至更快。我在新幾內亞的朋友告訴我，十年前，我見到他們的時候，他們還在打造石斧，參加傳統部落戰爭。到了今天，上述提到的現代科技，他們已經習以為常，如金屬、書寫、機器、飛機、警察、政府等。他們知道現在胖子很多，遇見陌生人不會害怕，也知道其他族群的存在。但就人類史而言，這些現代人類社會的特徵是新近才出現的。在過去六百萬年，自從人類和黑猩猩的祖先分道揚鑣，各自踏上自己的演化之路，人類社會大抵沒有鐵等東西。直到一萬一千年前，這些現代社會的特徵才在世界的某些地區開始萌芽。 因此，如果我們把新幾內亞這七十五年來的發展放在人類演化的六百萬年漫漫長河中，從某些層面來看，新幾內亞.猶如一個窗口，讓我們得以窺見人類社會的昨天。世界其他地區雖然也有這樣的轉變，但很早就開始了，而且非常緩慢。不管如何，「緩慢」一詞是相對的：即使是在最早出現這些轉變的地區，由於不到一萬一千年，與六百萬年相比，還是短如一瞬。基本上，人類社會近來已經出現非常深刻而且快速的轉變。
